[美皮日骨] John Lofgren Engineer Boots 牛皮長靴

承上篇:
[當仁不讓] Role Club Horsehide engineer boots馬皮長靴
[神話崩解] Buco horsehide engineer boots 馬皮長靴
[近乎完美] Addict Clothes New Vintage AD-S-01 engineer boots 牛皮長靴
[極窄傳說] Clinch Narrow Engineer Boots 牛皮長靴

站在經濟學的角度上來看, John Lofgren大叔無疑是全球化經濟體當中, 少數幾個在卡機界得利的美國人…
怎麼說呢? 挾著美國人的先天正統優勢(不要跟我說你沒有”製作粗曠的美國人就是比再怎麼製作精美的日本人還正統血脈”的印象), 竟然可以拋棄找JB代工的浮士德交易, 跑去一個與美國截然不同文化的日本找工廠, 來創立自己的品牌…
所以其實很難去定義John Lofgren是美牌還是日牌, 對少數一些講求純正血統的人而言, 他也不過跟Role Club差不多一樣賽而已吧?

有興趣了解Engineer boots歷史的人, 可以參考這篇John大叔這篇專訪The History of Engineer Boots with John Lofgren

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 John Lofgren品牌底下, 產品其實不多, 長靴更是只有這款式(同款不同皮革版本)

 但是談到扁軟頭長靴, 通常是最常先被提出來的品牌, 可見這款長靴受歡迎的程度

 所以會想收這雙來把玩, 應該也是很合理的選擇目標,

不然, 其實我對於Horween CXL皮的產品, 感到蠻膩的了…更可惜的是JL的兩個筒身密度有落差, 我還特地上網查了一些JL圖片, 目前還沒看過JL在鞋身上有密度上的差異, 有差異都只在筒身上, 當然, 長靴要求整雙密度都一致是比較嚴苛, 不過一雙要價3萬台幣的靴子, 多要求一點應該不過分, 日本製我還沒看過鞋身有密度不一的情況就是了

鞋底反而是採用Vibram705前掌跟700鞋跟, 與一般日牌的常用cat’s paw的搭配明顯更有自己品牌的自信

沿條採用storm welt, 顧名思義似乎是防水性更好, 不過實際上效用有沒有更好, 沒辦法證實, 但是視覺上顯得更精緻

storm welt的構造圖與一般flat welt的差別

 沿條的接合處理還算水準以上, 也有可能是因為storm welt沒辦法壓太平導致有點浮起來的感覺

 鞋跟打磨則是展現極高的水準, 幾乎跟Clinch不分上下, 不過還沒到達那樣細緻光滑

針車上採用三道車線, 相對困難度也是比較困難, 這種單針要連續車三次, 且要能控制在平行的穩定度, 前面看過幾雙應該沒人會再繼續誤解針車好不好的差別, 不是在於幾道針車, 而是要控制車線的工整與針距的均勻, 可惜, JL的針車明顯只能說水準之內而已

 五金buckle似乎不是黃銅材質, 不過也是頗具份量

 腳背的針車也在水準之內

 內側的針車也穩穩贏了多數美製產品

 即使是storm welt, 接合處還多做了倒角的處理, 爽度+1

 屁股也保留了固定楦頭的打釘孔

 後面的針車也跟著筒身傾斜做變化

 筒身的調節環跟Lone Wolf很像, 位置都偏低

不得不誇讚一下, JL似乎在採購CXL皮, 還有特地挑選過, 皮質明顯比我手頭有的還細緻一點, 如果連筒身都能達到密度一致的話, 那就很棒了

 三角片的布標

 頗精緻的鞋墊, 上面是JL的麋鹿logo

內緣不知道是滾哪一國的binding
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實穿圖繼續讓我偷懶吧….

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心得:
外型非常討喜, 品質都還算水準以內, 有預算的話, 我會想再買一雙BADALASSI皮革的版本.
這款式基本上對於腳背厚的人, 算是非常友善的鞋型, 但是對於我這腳背低的人而言, 反而會顯得偏鬆, 尺碼應該得在抓小半號,
才能達到跟腳的完美腳感, 也因此, 調節環沒辦法調整的狀況之下, 顯得非常的裝飾性…
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